В это статье мы подготовили развернутую, «пошаговую» памятку для дачников: сроки, условия, техника нарезки и укоренения лаванды, уход после пересадки, а также типичные ошибки и их исправление.
Когда черенковать
Весной (апрель–май)
Срезают мягкие зелёные верхушки текущего года. Такой материал быстро дает корни и к осени успевает перейти в маленький, уже формируемый кустик. Минус — нежные ткани легко пересыхают и «запариваются», поэтому первые недели черенкам нужна рассеянная тень и стабильная влажность воздуха.
В конце лета и в начале осени (август–сентябрь)
Выбирают полувызревшие побеги: у основания они уже плотные, а верхушка ещё зелёная. Это самый «прощающий» срок: процент приживаемости выше, вытягивание минимальное, гнилей меньше.
В регионах с ранними заморозками важно не тянуть: черенки должны успеть дать первичные корешки до устойчивого похолодания. Если не успевают — укореняйте в прохладной теплице или на светлой лоджии и держите до весны при +8…+12 °C.
На юге возможен и «зимний» вариант: одревесневшие черенки берут с ноября по февраль и укореняют дольше, но они устойчивее к пересыханию. Оптимальная температура воздуха для них +10…+15 °C.
Подготовка места и материалов
Для лаванды критичны три вещи: тепло в зоне корней, яркий, но рассеянный свет и очень воздухопроницаемый субстрат.
- Почва в рассадных стаканчиках или ящике должна быть нейтральной или слабощелочной (pH 6,5–7,5) и «дышать». Подойдут смеси торфа с перлитом (1:1), кокосового волокна с перлитом (2:1) или садовой земли с торфом и крупным песком (2:1:1). За сутки до посадки пролейте субстрат биофунгицидом — это снизит риск «чёрной ножки».
- Температура воздуха для укоренения — +18…+25 °C, а вот сам субстрат лучше слегка подогреть до +20…+24 °C: нижний подогрев ускоряет корнеобразование на 20–40 %. Свет нужен яркий, но первые две–три недели без прямого полуденного солнца.
- Инструмент — острый нож или секатор. Его и рабочую поверхность обязательно обеззараживайте спиртом. Готовьте прозрачные колпаки или обрезанные бутылки — мини-парник сохранит влажность листьев, но не забывайте о ежедневном коротком проветривании.
Совет: по желанию припудрите срез порошком ИМК/«Корневин» тонким слоем — ускорит корнеобразование и выровняет результат.
Пошаговая техника укоренения лаванды
Выбор маточного куста
Полностью здоровое растение, без признаков клеща/пятнистостей. Идеальны периферийные молодые побеги без бутонов.
Нарезка
Длина черенка 6–10 см. Нижний срез — сразу под узлом под углом ~45°, верхний — ровный, на 0,5–1 см выше узла.
Облиствление
Снимите нижние листья на нижние 2/3 стебля. 2–4 верхние пары листьев оставьте. Крупные листовые пластинки можно укоротить на 1/3–1/2 — меньше испарение.
Подсушка и обработка
Дайте срезу «подышать» 10–15 мин, затем припудрите стимулятором (не обязательно, но полезно).
Посадка
Проколите палочкой лунку (чтобы не смести порошок), заглубите черенок на 1/3 длины (узел — в субстрат), уплотните. Схема в ящике/кассете 3–5 см.
Мини-парник
Накройте прозрачным колпаком/пакетом/бутылкой. Ежедневно проветривайте 3–5 мин, конденсат убирайте.
Уход
- Полив — по мере подсыхания поверхности, понемногу, без луж.
- При сухом воздухе — мелкий тёплый туман 1–2 р/день.
- Нижний подогрев (коврик) до +20…+24 °C ускоряет корнеобразование на 20–40 %.
Контроль укоренения
Через 3–5 недель лёгко подтяните черенок: если появилось сопротивление — корни есть. Полноценный корневой ком формируется за 4–8 недель — сроки зависят от сорта и температуры.
Пикировка/перевалка
При корнях 1–2 см перевалите в стаканы 0,3–0,5 л с более питательной смесью (садовая земля : песок : компост = 2:1:1). Неделя-две адаптации без колпака.
Высадка на грядку и дальнейшее формирование
- Солнечное место — обязательное условие: лаванда должна получать не меньше 6–8 часов света в день.
- Почва в посадочной яме — лёгкая, бедная и отлично дренированная, с добавкой песка или мелкого щебня; кислые субстраты этому растению не нравятся.
- Схему выбирайте с запасом: низкие сорта размещайте через 30–35 см, средние — через 40–45 см, высокие — через 50 см.
- После пересадки дайте один–два обильных полива, затем переходите на умеренный режим: застой воды — главный враг культуры.
- Ранней весной достаточно минимальной подкормки комплексом с низким содержанием азота: избыток «зелёного» элемента даёт много листа и мало аромата и цветения.
- В год посадки прищипните верхушки, чтобы кусты активнее ветвились. В последующие годы сразу после цветения укорачивайте годичный прирост примерно на треть, но не режьте «в голую» старую древесину — лаванда плохо возобновляется из неё.
- Зимовка зависит от климата. В холодных регионах делайте воздушно-сухое укрытие (лапник или агроволокно №30–50), а в прикорневой зоне используйте минеральную мульчу — щебень или гравий. Торф и кору под лавандой лучше не применять: они подкисляют.
Типичные ошибки и быстрые решения
1. Перелив → почернение основания/гниль
Действия: больше перлита, обязательный дренаж, реже поливать, профилактика Фитоспорином.
2. Недостаток света → вытянутые «свечки», слабые корни.
Досветка 12–14 ч/сутки или более светлое место.
3. Перегрев под колпаком («запаривание»).
Чаще проветривать, приподнять край колпака на 0,5–1 см, притенить в полдень.
4. Черенки с бутонами.
Удаляйте все цветочные почки: они «крадут» ресурс у корней.
5. Укоренение в воде.
Для лаванды почти всегда заканчивается гнилями — укореняйте только в субстрате.
Полезные советы садоводам
В средней полосе и севернее осенние черенки зиму лучше провести на светлой веранде или в холодной теплице при +5…+10 °C, а в грунт высаживать после угрозы заморозков.
«Пяточные» черенки — когда побег отрывают с кусочком прошлогодней древесины — нередко укореняются быстрее. Из видов легче всего работает Lavandula angustifolia (узколистная): она и корни даёт быстрее, и зимует надежнее. Гибридные лавандины (L. × intermedia) капризнее, их удобнее черенковать в августе и держать первую зиму в контейнере.
Если придерживаться этих правил, то через 2–3 месяца у вас будут крепкие, компактные саженцы, а через год — полноценные ароматные куртины.
